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Friday, July 31, 2020

Granja de producción de gusanos de seda en China Medieval





Cómo los gusanos de seda han influido en el comercio y la agricultura en todo el mundo en una historia que abarca milenios.


Como hoy, la seda siempre ha sido un producto costoso. En la Edad Media, su producción involucró a un gran número de trabajadores, especialmente agricultores, establecidos en todo el continente euroasiático. Plantaron moreras blancas (morus alba), el único árbol cuyas hojas pueden alimentar a los gusanos de seda. Una vez que los gusanos hubieran  formado un capullo, se hervían y se extraía la seda. Los hilos preciosos eran enviados a mercados o centros de tejido en todas las regiones del mundo conocido en ese momento.

La evidencia más antigua de seda artificial fue descubierta en 2016 en tres tumbas en la provincia de Henan, en el centro de China, resultaron ser  proteínas de seda degradadas que datan de hace 8.500 años. Durante siglos, China mantuvo en secreto los misterios de la producción de seda. Pero, al comienzo de la Edad Media, tenemos pruebas de que  la sericultura se practicaba  en Bizancio. A partir de ahí, se extendió en todas las direcciones. La producción de seda se había convertido, en la Edad Media central, en una ocupación común para los agricultores asiáticos, del Medio Oriente, del norte de África y del sur de Europa.






 Sericultura en la Antigüedad tardía

En la Antigüedad tardía, el comercio de la seda florecía. A través de carreteras marítimas y terrestres, China exportó seda cruda y tejida al sudeste de Asia, India, la gran región de Irán y el Imperio Romano Oriental (Grecia y Turquía modernas). Desde allí, la seda fue enviada a Europa occidental y septentrional.

Aunque los talleres en todas estas regiones podrían tejer la seda cruda, las telas de la más alta calidad provienen de China. Los textiles persas, con sus intrincados patrones, ocuparon un segundo lugar, mientras que la seda romana palideció en comparación.

El poder imperial romano había establecido en el siglo III  EC un monopolio sobre el tejido de seda. La seda importada fue canalizada a través de un oficial imperial que redistribuyó el material a los talleres imperiales, aunque faltaba experiencia. El textil era de fabricación más barata, más grueso y carecía del brillo de los demás. Pero esto también lo hizo mucho menos costoso. La élite romana siguió importando los mejores productos de China y Persia.



 Fragment of Woven Silk from 13th century China
 – image courtesy The Metropolitan Museum of Art


Hasta ese momento, China  ejercía un estricto monopolio sobre la sericultura, o la cría de gusanos de seda. Toda la seda producida y comercializada en el mundo tenía que provenir de sus gusanos de seda.  Esto pronto cambiaría.


Monopolio en Bizancio


En el siglo IV de la era común, los gusanos de seda y los huevos de seda fueron contrabandeados a Japón. Allí, y eventualmente en India, se desarrolló la sericultura y China perdió su celoso dominio. Un siglo después, la evidencia sugiere que los granjeros sirios bizantinos habían comenzado a "criar" sus propios gusanos de seda. Y, en el siglo VI, el emperador Justiniano comenzó a promover activamente la producción de seda.

Una famosa leyenda cuenta cómo comenzó la sericultura en el Mediterráneo oriental. Según cuenta la historia, en algún momento a principios de los años 550, los monjes cristianos persas viajaron a "la tierra de los Seres", el apodo occidental de China, con "seres" que significa seda, y regresaron a Bizancio con huevos de gusanos de seda escondidos en un bastón hueco. 






Aunque encantadora, la historia es ciertamente falsa. Los huevos de gusanos de seda no habrían sobrevivido a un viaje tan largo. Es más probable que la sericultura surgiera lentamente en la Siria bizantina a través de una expansión gradual desde la India. El emperador Justiniano contribuyó al establecimiento de la cría de gusanos de seda financiando la plantación de huertos de moras. Probablemente la intención del emperador era la de romper  el monopolio chino de la seda cruda.

En Bizancio, la sericultura estaba estrictamente controlada por el gobierno imperial.
Dichas actividades estaban prohibidas a empresarios individuales o agricultores. Este control estricto de la industria significó que el Imperio Bizantino nunca pudo producir suficiente seda para satisfacer su propia demanda. Simplemente no había suficientes agricultores autorizados para practicar la sericultura en el imperio. Los bizantinos continuaron importando grandes cantidades de seda cruda.



La próspera sericultura del imperio islámico



En contraste con las dificultades de los bizantinos, el vecino Califato tuvo mucho más éxito. En su apogeo, el imperio islámico se extendía desde el río Indo hasta España y Portugal. Comprende las regiones productoras de seda de Siria, conquistadas desde Bizancio, y controla las rutas comerciales desde el este. Su industria de la seda explotó y se expandió a un ritmo rápido.


El secreto de su éxito fue el control leve  que los poderes centrales ejercieron sobre la sericultura
. Esto abrió la industria a todas las personas y permitió su amplia práctica. Algunos trabajadores bizantinos incluso abandonaron Bizancio para establecerse como sericulturistas en tierras musulmanas o para trabajar allí como tejedores de seda.

Desde Siria, la sericultura se extendió hacia el norte hacia las montañas del Líbano, que se convirtió en otra región importante para la producción de seda. Se plantaron moras en el norte de Irán, así como en Bagdad (Irak). En todas partes donde el clima lo permitía, las familias de los agricultores plantaban moreras y cuidaban los preciosos gusanos. Vendieron la seda cruda a buen precio.

Pronto, se produjo suficiente seda para exportar la materia prima en los centros de tejido establecidos en Asia Central y en la región del Gran Irán. La seda se vendió en el Imperio y más allá, en Europa. La sericultura también comenzó en Egipto, desde donde se extendió al norte de África. En el siglo IX, los gusanos de seda llegaron a Al-Andalus (Portugal y España bajo el dominio islámico).



 A 13th century riding coat made of silk, probably made in Iran. 
Image courtesy The Metropolitan Museum of Art




Seda ibérica


En la península  Ibérica, las montañas de Sierra Nevada ofrecían el mejor entorno para los moreras. Allí, la cría de gusanos de seda prosperó. Las sofisticadas técnicas de riego, importadas de Persia y Asia Central, permitieron a los gobernantes musulmanes establecer granjas de seda siempre que fuera posible. Pronto, la seda y los textiles españoles en bruto se vendieron en todo el Mediterráneo y más allá. A mediados del siglo XII, el autor Al-Idrisi escribió que había 3.000 granjas de gusanos de seda solo en la región de Jaén, donde se introdujo por primera vez la sericultura.

Las granjas también se establecieron en el siglo XI en los reinos cristianos del norte de Castilla y León. La producción se confió a trabajadores mozárabes con conocimientos, ex musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Pero, si la llamada "Reconquista" no tuvo un impacto perjudicial en la producción, infligió un duro golpe a los propios agricultores. Durante la lenta conquista cristiana de Al-Andalus, los musulmanes que se negaron a convertirse fueron perseguidos y huyeron. Los trabajadores cristianos se hicieron cargo de las granjas para mantener la producción.

En ese momento, la demanda de seda estaba aumentando en Europa. Pero el colapso del Imperio mongol en el siglo XIII cortó la mayor parte del suministro europeo de seda cruda. Ahora que la seda china se había convertido en una rareza, las ciudades-estado italianas intervinieron.






El gusano de seda en Italia

La Toscana, el valle del río Po y la región del sur de Calabria proporcionaron ambientes hospitalarios para el morera y el gusano de seda. En el siglo XIII, cinco ciudades italianas habían establecido una próspera industria de la seda: Venecia, Florencia, Génova, Bolonia y Lucca. En Lucca, la industria empleó a decenas de miles de trabajadores, desde granjeros hasta hilanderos, desde tejedores hasta tintoreros.

Para el siglo XV, una docena de ciudades italianas habían seguido el ejemplo y se habían convertido en importantes centros de producción de seda. La legislación local alentó fuertemente la plantación de moreras. En Módena, por ejemplo, una ley exigía a los propietarios plantar un mínimo de tres moras en sus propiedades. Una ordenanza similar se emitió a mediados del siglo XV en Florencia, pidiendo a todos los agricultores que plantaran de cinco a 50 árboles al año en sus tierras.

Pero estas medidas no fueron suficientes para producir seda cruda en cantidades suficientes. Italia, como el resto de Europa, todavía dependía de la seda cruda importada para satisfacer la demanda de producción.

Fuera de Italia y España, los agricultores intentaron plantar moras y producir gusanos de seda. El sur de Francia comenzó su producción en el siglo XV. Pero el clima no permitió que los preciosos árboles y gusanos sobrevivieran en latitudes más altas. Sólo en el siglo XVII Inglaterra pudo comenzar su propia producción.



An image from a 14th century Italian manuscript
 – note the silkworms on the heraldic shields – Wikimedia Commons

A lo largo de la historia, la seda ha sido un producto caro y codiciado. Su producción involucraba una larga cadena de trabajadores, que a veces abarcaba continentes. En la base estaban los granjeros. Desde China hasta España, un ejército de granjeros medievales cuidaba sus moras blancas y alimentaba sus hojas a la hambrienta oruga del gusano de seda. Los capullos se enrollaron en entornos rurales, antes de que la seda se enviara a los centros urbanos para hilar, tejer y otros adornos.

La historia de los viajes del gusano de seda no termina con la era medieval. Las moras y los huevos de gusanos de seda se importaron con éxito a las tierras recién colonizadas de América, primero a México en el siglo XVI y luego a Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Aunque los agricultores recibieron varios incentivos para comenzar la producción, la industria siguió siendo de tamaño modesto. Aún hoy, China es el principal proveedor mundial de seda cruda.






Artículo escrito por Lucie Laumonier -
traducido por mi , el resaltado en negrita y los enlaces son míos.


 Lucie Laumonier es profesora asistente afiliada en la Universidad de Concordia.
Further Reading:






Robin Netherton and Gale R. Owen-Crocker (eds), Medieval Clothing and Textiles, vol. 10 (The Boydell Press, 2014)
Luca Molà, The Silk Industry of Renaissance Venice (The Johns Hopkins University Press, 2000)
Anna Muthesius, Studies in Byzantine, Islamic and Near Eastern Silk Weaving (Pindar Press, 2008)
Top Image: Silk being woven on a loom, from Sericulture by Liang Kai, created in the 13th century.





Saturday, November 12, 2016

Vestimenta, moda y dolor: vendajes chinos en los pies de las mujeres (c:a 1200-1945)


 He escrito una serie sobre China y otra sobre vestimenta -dentro de la cual, obviamente, incluimos el calzado-  pero nunca había escrito hasta ahora sobre  la monstruosa,  invalidizante y dolorosa   práctica que se vino realizando en China desde los tiempos de  la Dinastía Song y que fue terminada a la fuerza por el gob. Comunista de Mao ZeTong en 1949, quien a mis ojos se anota por este hecho,  una cucarda


                                                                     Foto de la Red

La práctica se originó en las clases superiores y tener pies pequeños era símbolo de estatus (obvio, con ese dolor era imposible moverse mucho o  lejos y esas mujeres no tenían  que trabajar en los campos de cultivo),   luego  se extendió a las clases inferiores también. Los  manchú (de la región de Manchuria), en especial el emperador Kangxi,  trataron de impedirla  en 1644  al fundar la dinastía Qing que gobernó China hasta la caída del Imperio pero,  sin éxito. Las mujeres manchú inteligentemente  inventaron zapatos que imitaban a los chinos, sin necesidad de  romper y vendar los pies;  otras  minorías como la Bai tampoco lo hacían.

La excusa para esta práctica era que  cuanto más pequeños los pies de las niñas, mejor marido podían conseguir; la razón verdadera era  controlar, menoscabar   y reducir a las mujeres a la esfera del hogar,  que antes de que se impusiera esta práctica macabra (lo siento, pero me duele el cuerpo cuando escribo y pienso en esto)  comenzaban a ser prominentes por derecho propio como la Política Shangguan Wan´er  (664-710), la Poeta Li Qing Zhao (1084-1152) La Comandante Liang Hongyu (c:a 1110-1135)  (de las que hablaré en otra oportunidad).

El procedimiento de esta tortura era el siguiente:  A los  4 - 7 años comenzaban, primero introducían  los pies de la niña en una tina con agua caliente y los lavaban, luego  le cortaban las uñas, los masajeaban con hiervas,  le rompían todos los huesos de los dedos  para doblarlos hacia adentro, menos el dedo gordo;  luego  vendaban los pies bien fuerte y cada día, máximo cada dos días,  le cambiaban los vendajes para evitar infecciones por la sangre coagulada y el pus que se juntaba.  Después,  las niñas tenían que caminar mucho para acostumbrarse y lo hacían como pisando huevos, con pasitos cortos. Con el tiempo los pies se apretaban más para hacerlos aún más pequeños.  Los pies vendados (y masacrados) que asociaban muy poéticamente  a la flor de Loto,   se  introducían en los zapatos de 10 cm (loto de oro) - 14 cm (loto de plata).   Eso sí, los zapatitos era bordados con mucho refinamiento.  Las niñas sufrían intensos dolores  los tres primeros años, luego menos, pero aunque sufrieran dolor,  debían ser dulces, complacientes  y sonreír al marido.    Se dice que las versiones más antiguas del cuento de  La Cenicienta, de pies muy pequeños, vienen de China. Sobre el origen  de esta cruenta práctica de casi un milenio,  circularon varias leyendas.


   Foto de WP




 
                                                                    Imagen de WP
               


                                                                      Foto de WP


Foto cortesía de Joseph Trupp, fotógrafo alemán, quien en el 2007 fotografió a esta mujer llamada Zhou Guizhen, de entonces,  87 años.


La fotógrafa Jo Farrel pasó en Septiembre de 2014  un mes en la Provincia de Shadong en China  fotografiando  mujeres supervivientes de esta práctica que a pesar de no vendar más sus pies, han quedado con ellos destrozados de por vida.

Exposiciones como  la del Museo de Antropología de Missouri, EEUU  de zapatitos de Loto o  la del Mac Clung Museum, EEUU,   en 2005arrojan luz sobre esta aberrante práctica que producía  daños irreparables en los cuerpos de las mujeres chinas de la etnia mayoritaria Han,   pero también  generan espacios de reflexión  sobre los aspectos relacionados con la vestimenta que producen efectos nocivos   en la salud de las mujeres   en otras culturas   a lo largo de la Historia (por ejemplo el Corset Victoriano, o el Burka musulmán pero también -como lo señalo en esta entrada, una de las más leídas- hoy en día,  las anoréxicas-enfermas bajo el pretexto de "estar bellas y deseables para los varones", algo en lo que debemos reflexionar, sin lugar a dudas.


                                                                      Foto de la Red



Para leer más  aquí, aquí o aquí.



                               
Entrevista  a esta mujer a los 102 años a quien le vendaron los pies cuando tenía 2 años  bajo el lema que cuanto más pequeños, mejor (más rico) marido conseguiría, aunque más común era que se masacraran y vendaran desde los cuatro años en adelante.



                                                                     Imitación Manchú  (SIN)-- Foto de la red



                                                                    Imitación Manchú (SIN)- foto de la red
    




Monday, July 11, 2016

Anja Niedrjinghaus (1965-2014) y la Exposición en su recuerdo: "Mi Afganistan amado"

                                                                Foto por AP

La foto-periodista alemana Anja Niedringhaus  era foto-corresponsal de guerra desde 1990. Primero para EPA  en Frankfurt  en donde durante 10 años cubrió  las guerras  en los Balcanes  y luego   para AP, en donde estuvo en otras zonas de conflicto (Irak, Gaza).  En  2005 recibió el Prestigioso Premio Pulitzer (junto con su equipo, todos varones)  por  el  trabajo  de AP en la documentación de la Guerra en Irak y ese mismo año recibió también el Premio al Coraje otorgado por IWMF (International Womans Media Foundation). A. N. fue asesinada por un policía  que gritó "Alá Akbar" el 4 de abril de 2014 cuando  ella y su compañera Kathy Ganon de Canadá (que fue herida en el mismo atentado y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente) cubrían la elección presidencial en Afganistan,  al esperar en  el auto en un puesto de Control. El asesino fue juzgado, sentenciado  y condenado a muerte. Este es un ejemplo -lamentable y doloroso, por cierto- de los tantos  corresponsales que arriesgan a diario su vida en zonas de guerra.

 Las fotos  a continuación -las hice apresuradamente  con mi smartphone y en malas condiciones de iluminación-   son una selección mía de las fotografías de Anja Niedringhaus  expuestas aquí y que fueron  tomadas las 4 primeras  durante los tres meses que pasó en Afganistán posterior al ataque  a EEUU  del 11 de Sept. 2001 y las 4 últimas en 2014 poco antes de su muerte.


















                                       Marzo 26 de 2014-  Shukria Kaihan  en el Parlamento de Kabul


                                        Marzo 26 de 2014- La abogada  Torpekai Patman posa entre dos guardias de honor en el Parlamento de Kabul


                                        Marzo 26 de 2014- Habiba Sadat en  el Parlamento de Kabul



La Exposición  en el Museo On the Seam    de Jerusalem, fue comisariada por Gisela Kayser de Berlin, Alemania y si bien  encontré  las fotografías impactantes, la información provista  era, para mi, deficiente  y en algún punto, hasta incorrecta (El hecho, por ejemplo,  de señalar  que fue asesinada por "los Talibanes" y no por un radicalizado que fue condenado a muerte después de haber sido juzgado y sentenciado). Por otro lado, me gustó la perspectiva de género  que focalizaba  la atención en la situación de las mujeres afganas a través del tiempo: que durante la mayor parte del S.XX tenían derechos equiparables a las de las mujeres en los países occidentales pero que durante  el Régimen Talibán (1996-2001) estaban sujetas a una severa discriminación, que ni educación podían recibir. Invisibles para la vida pública, encerradas en sus casas o aprisionadas en cárceles por  ej. por escapar a un marido abusivo (de acuerdo a Right Watch). Después de los ataques del 11 de Septiembre en EEUU;  una Coalición internacional emprendió una guerra para hacer caer al  régimen  Talibán. Los líderes de la Coalición, se esforzaron en mejorar los derechos de las mujeres en Afganistán. En 2003 se sancionó una nueva Constitución que legalmente protegía los derechos de las Mujeres y en 2009 Afganistán adoptó la ley de "La eliminación de la violencia contra las mujeres".  Las elecciones generales de 2014 representaron  un punto de inflexión en el que aprox. 2.400.000 mujeres votaron. 

De los 249 asientos que hay en el Parlamento, 69 están ocupados por  mujeres. En el nuevo Gob. de 2014 hay conocidas figuras femeninas: Toorpekai Patman de Kabul, Shukria Kaihan de Kunduz y Habiba Sadat de Helmand, que han sido fotografiadas por A.N.


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Cómo bien podemos apreciar en las fotografías de Anja Niedringhaus, la mujer en Afganistán ha recorrido un largo camino desde la reclusión en el burka, en la casa o la prisión a la representación en el Gobierno de Afganistán, aunque aún quede mucho camino por recorrer.



Más sobre Afganistán en De amores y relaciones aquí. 

 Panorama previo a las Elecciones 2014 en Afganistán. informe por David Corral Hernandez.  Gob actual de Unidad Nacional: Presidente el antropólogo Ashraf Ghani  y Primer ministro el Médico Oftalmólogo Abdullah Abdullah
 
De acuerdo a CPJ  desde 1992 a la fecha han sido asesinados 1.192 periodistas  en Zonas de Conflicto en el mundo.


Todas las fotos de esta entrada son, por supuesto, de Anja Niedringhaus, In memoriam,  y obedecen a  una selección mía (siguiendo el criterio de las que más me impactaron) del total de fotografías expuestas.


"Un mundo sin mujeres"  artículo por Antonio Muñoz Molina




Saturday, September 11, 2010

Ana Felix y el travestismo en el Quijote - Caps. 1,26; 1,28; 2,60; 2,63


El presente escrito es una contribución al grupo de Lectura del Quijote que dirige Pedro Ojeda desde su blog La Acequia. 


Cervantes usa claramente el travestismo como elemento paródico en el capítulo 26 de la Primera Parte cuando hace que al cura le viniera "un pensamientro muy acomodado al gusto de DQ" al querer disfrazarse de doncella  andante (y el barbero de su escudero). Cervantes juega en ese momento con las fantasías eróticas de la audiencia, amén de ridiculizar al clero, dominado por el yugo inquisitorial de aquel entonces. Como sabemos será luego el barbero quien asuma ese papel, porque el cura  lo pensó mejor,"que asi se profanaba menos su dignidad". No importa. La sóla idea de que el cura o el barbero  intentaran vestirse como mujer, es tan divertida como ridícula y debió arrancar una gran carcajada a la audiencia ya anticipada en la reacción de Sancho al verlos disfrazados.  El fin que se proponian ambos personajes lo sabemos:  "ayudar" a Don Quijote, convenciéndolo de ir a dónde la doncella quiera, para en realidad llevarlo a un lugar para tratar de curarlo de su locura. Nótese que en el caso de trasvestismo de hombre a mujer, siempre busca  Cervantes evocar la risa del público, por lo paródico. Esto no es así en los casos de trasvestismo de mujer a hombre en que, como lo veremos en los ejemplos que siguen, busca  Cervantes otros efectos.

Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 28  también de la primera parte "Cuando detrás de un peñazco vieron sentado al pié de un fresno a un mozo vestido como labrador". Ese mismo mozo, más adelante en el relato "se quitó la montera y sacudiendo  la cabeza a una y a otra parte, se comenzaron a descoger y desparcir unos cabellos, que pudieran los del sol tenerles envidia. Con ésto conocieron que el que parecia labrador era mujer y delicada [...]"  y continúa uno de los pasajes más eróticos de toda la novela, describiendo la belleza de Dorotea quien se peinaba con las manos y tenía los pies en el agua.  Un varón que se transformaba en mujer y muy bella.... ¡cuán tremendamente estimulante para las fantasías de cualquier lector de aquella época y de la nuestra también!.

Encontramos un ejemplo más en el capítulo 60 de la Segunda Parte, cuando Don Quijote y Roque Guinart sienten a sus espaldas "un tropel de caballos y no era sino uno solo, sobre el cual venía a toda furia un mancebo [...]" que al acercarce dijo llamarse Claudia Jerónima, hija de Simón Torrellas. Una mujer que demuestra ser una muy hábil jineta, como una verdadera amazona. Los lectores debían de estar fascinados y erotizados con ella.

Pero el ejemplo  de trasvestismo más llamativo, por su fuerza y por todo lo que explica Pedro Ojeda en su clase del capítulo, lo desarrolla Cervantes en el personaje de Ana Félix en el Capítulo 63 de la Segunda Parte.

Ana Felix, morisca cristiana nueva, hija de Ricote, el vecino de Sancho y arráez o sea, capitán de un bergantin turco,  se enfrenta con La Capitana, la galera en la que estaban DQ y S., uno de "los más ligeros bageles que en la mar navegaban".  En total 4 galeras rodean al bergantín  y lo obligan a ir a la playa.  Sólo cuando  el Virrey que a la sazón estaba en el pueblo y el General de las galeras quieren ahorcar al arráez   , Ana Felix descubre su identidad y cuenta su historia. Una historia de raiz bizantina llena de aventuras y peligros en las que relata como fué llevada por dos tios de ella a Berbería... Ana Felix es, una mujer valiente y activa que ha tomado las riendas de su vida. Muchas mujeres de la época han  soñado sin duda con poder gozar de esa libertad suya en los mares. De hecho la historia recoje testimonios como el de Catalina Erauzo, la monja Alferez o un poco más tarde a principios del S XVIII  la existencia de mujeres piratas en la vida real como  Anne Bonny   o  Mary Read.

Verónica Azcué en El vestido en Don Quijote: espejo o espejismo de una sociedad,
sostiene que  el Quijote contiene una teoría de la vestimenta  con una indagación sobre el dualismo apariencia /realidad ,  que termina cuestionando su eficiacia como identificador de clase y su función como fachada de una sociedad jerárquica sin aparente mobilidad. La autora concluye en que el uso del vestido en la Novela de Cervantes, cumple una función: a- clasificadora social, b- como motivo cómico ( paródico, ridículo) y c- como elemento determinante de las posibilidades y alcance de los mismos. Produciendo a través de estos signos visuales de carácter simbólico el movimiento del texto que oscila entre perpetuación y desestabilización del sistema.

Es justamente al punto c- que quiero referirme. Para la mujer de Renacimiento como lo  analiza  M. Fernandez Alvarez en su libro  no había muchas posibilidades, en el mejor de los casos o bien casada o monja.Tampoco las había en el Barroco. El cambio de ropa no necesariamente significaba que la mujer fuera lesbiana. Muchas veces este cambio de ropa era transitorio, hasta lograr el objetivo:  escaparse de la casa o del convento. Otras han hecho como  Catalina Erauso que consiguió el Favor del Rey Alfonso IV  para continuar vistiendo ropa de hombre como premio a sus hazañas.  La mayor de las veces  ésta era la única salida para una mujer que no quería  vivir de acuerdo a los ideales del Renacimiento, ni de acuerdo a los preceptos del misógeno  Fray Juan de León,  y su Manual de La Perfecta Casada , es decir para la mujer  que no queria casarse, ni  tener hijos, que quería estudiar y hacer otras cosas. Ya en la  Baja Edad Media, tenemos constancia de un caso que la Iglesia trató de tapar por todos los medios: El de La papisa Juana, cuyo testimonio de su existencia se recoje en dos documentos  unos doscientos años más tarde ( de Martin de Opava y del también  dominico Jean Mailly) pero que ha dado lugar a una intensa polémica  y su vida ha sido novelada por la escritora Donna Woolfolk Cross, 1996. ¿Leyenda o realidad? Lo cierto es que a partir de entonces  para la elección de los Papas se contó con una silla curial con un orificio en el centro del asiento,  para saber si el  Nuevo Papa "Testiculum habet et bene pendant", aunque hay quienes nieguen también ésto.

Igualmente, en la vida real del Siglo XVIII con los metodos más modernos de  identificación e inspecciones, la mujer  se ve obligada a dejar de disfrazarse para poder escapar a su destino marcado por una sociedad que la asfixiaba.

En el Quijote, entonces para mí, Cervantes al indagar sobre las posibilidades del travestismo en las mujeres, por un lado erotiza a los lectores varones con los cambios de ropa en las mujeres y por el otro, denuncia la situación de la mujer a la vez que deja  que sus lectoras jueguen vivamente con la imaginación... ¿y quién sabe? Quizás alguna fuera aún más allá.

Wednesday, March 3, 2010

Vestimenta, moda y anorexia/bulimia









La semana pasada hablamos de la vestimenta y el Burka en esta entrada. Todos los que participamos en el debate, consideramos esta vestimenta como un instrumento de tortura o de sometimiento. Algo que nosotras las mujeres no quisiéramos portar por nada del mundo y vemos este fenómeno como perteneciente a sociedades pre-industriales y es cierto.

Estamos en el Siglo XXI. No nos cumbrimos, nosotras occidentales, con el burka que nos horroriza ¿pero somos más libres por eso? O ¿permitimos que modisto/as, publicistas y medios de comunicación misógenos (porque odian a las mujeres, no me cabe duda) _ o modelos enfermas como las de estas fotografías_ dictaminen nuestra forma de vestir y de vernos fisicamente? ¿Cuántas mujeres viven _ exceptuando EEUU_ alimentándose a pasto y aire, u obsesionadas con la balanza? o ¿mortificadas por esas dos galletitas "demás"? ¿Cómo se explica que la conversación entre mujeres, en cualquier reunión verse indefectiblemente sobre la última dieta de turno o el "rollo" que le creció a X. en la cintura o la última receta eterea de la torta "0 caloría"? ¿Por qué toda valoración está puesta en lo externo?

Todos estamos generando y permitiendo una sociedad enferma. Todos somos culpables.

Hay suficiente información en internet sobre los Trastornos Alimentarios especialmente: anorexia y bulimia (hay otros también o derivados de éstos). Al pié de esta entrada enlazo algunas direcciones de las Asociaciones de lucha contra esta enfermedad. Por lo que no voy a extenderme aquí. Sin embargo quiero señalar que en estas enfermedades confluyen a) factores hereditarios, b) un yo empequeñecido, con muy baja autoestima, al que se suman altas exigencias _ en general provinientes de la propia familia_ y c) una presión social y mediática enorme. Estas jóvenes adolescentes sin tener la personalidad aún formada, buscan modelos que emular y lo hacen en el mundo de la moda, del espectáculo, de la publicidad.

Anorexia (o Bulimia), generalmente se manifiesta en un 95% de mujeres y un 5% de hombres; de entre 12 años hasta alrededor de los 35 años. Estas personas sufren una distorción en la interpretación de la percepción de la imagen corporal, que hace que al mirarse al espejo se vean gordos o gordas, cuando en términos objetivos no lo son. La adolescencia es un periodo dificil para cualquier niño. Se producen muchos cambios a nivel físico y emocional. Si un estudiante adolescente tiene algún kilo considerado " demás" se ve particularmente expuesto a la burla cruel de los compañeros. Estas crueles burlas en los colegios, tienen efectos devastadores para la formación de un yo integrado y seguro y van a favorecer el desarrollo de estas enfermedades alimentarias. Cualquier adolescente hará lo que sea para acercarse al ideal de belleza impuesto para ser aceptado/a por su grupo de pares.

Particularmente nos preocupa a los profesionales de la Salud el hecho que jóvenes consideren estos trastornos como un modo de vida y no como lo que son: una enfermedad. Como un ejemplo, Psiquiátras se manifestaron en este artículo pidiendo al Gobierno Británico que pusiera sanciones a las páginas de Internet que promueven ésta enfermedad. El debate en sí no es nuevo, el Gobierno Francés se reunió con Empresarios de la moda y publicistas para firmar el Código de de Buena Conducta. El año anteriór en Enero de 2007, España tomó la iniciativa para firmar su propio pacto social: Unificando los talles, decidiendo que los maniquíes de ropa no fueran menores de talle 38 y que el talle 46 no fuera considerado un talle especial. También el Gob. se comprometió a hacer estudios antropométricos para estudiar a la población.y poner talles más realistas . A raiz de las muertes por Anorexia de las modelos Luisel y Eliana Ramos y Ana Carolina Reston Macón, la Pasarela Cibeles y alguna otra, decidieron poner un límite para la masa corporal aceptada en las modelos que no puede ser menor de 18.

La primera foto que ven es de la modelo sueco-francesa Filippa Hamilton que es delgada pero no anoréxica, mide 1,78 y pesa 54,5 kg, 18 de masa corporal, usa un talle 4. Fué modelo de Ralph Lauren por ocho años hasta que en 2009 la despidieron por "estar gorda", después de que ella se enfureciera por el "retoque" con Photoshop de su fotografía _en que la que dicha Firma deformó su imagen hasta el absurdo_ . Ella lo explica aqui en Inglés. Hay otros diseñadores como Karl Lagerfeld que está obsesionado con su peso y hace dietas estrambóticas para verse como un fideo, de hecho, bajó 36 kg en un año para poder entrar en ropa de un jóven de 15 años; o la diseñadora Victoria Beckham (Spice girls), que sostiene que las modelos son así de flacas porque esa es su constitución física natural. No se pierdan sus "bellos" implantes "extremadamente naturales".

El fotógrafo italiano Oliviero Toscani que trabajó muchos años para Benneton hizo su propia cruzada en contra de la anorexia, resultando en la película " No- Anorexia" que la pueden ver pulsando aquí. En ella fotografió a la ex-modelo Isabelle Caro que sufrió 15 años de esta cruel enfermedad y que es autora de un libro en el que cuenta su vida. Italia se conmocionó poco con la película de Toscani porque igualmente ese mismo año, 2007, salió elegida Miss Italia Silvia Battisti, de 1,80 de estaura y 51 kg (16 de masa corporal). También protestó la fotógrafa alemana Ivonne Thein con su muestra titulada "Modelos anoréxicas"

Para concluir, el debate a nivel de los diferentes Gobiernos está iniciado pero el camino es largo y aún falta mucho por hacer (no hay que yo sepa aún una normativa homogenia de la UE, por ejemplo) mientras... siguen muriendo personas _niñas y niños_ de esta enfermedad. El abordaje de tratamiento es multidisciplinar y multimodal y hay remisión pero muchos jóvenes no quieren someterse a tratamiendo voluntariamente y hay, entonces, que usar la fuerza, o no.

Comprendamos, sin embargo, que ésta no es una cuestión meramente gubernamental, sinó una cuestión que nos concierne a todos. Cada vez que nosotros permitimos que los Empresarios de la moda se salgan con la suya, estamos permitiendo que nos sigan manipulando con sus talles para Barbies; los modistos, los publicistas y todo aquel que se beneficia con ésto. En nuestras manos está el erradicar de nuestra sociedad este mal social y que nada tiene que ver con propugnar la obesidad, sinó la salud.





Fotos: tomadas de la Red de las mismas páginas que enlazo. También de 20 min.es

Direcciones:

USA: The Women's Center for Healthy Living 1-800-941-531

Argentina:
Asociación de lucha contra la Bulimia y la Anorexia. (ALUBA)
  • Argentina: APTA, asociación argentina para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria.
  • Argentina: Bulimarexia, web de anorexia y bulimia de la Dra. Rossetti.
Chile: Entre Sombras y Espejos, información sobre los trastornos alimenticios en Chile.
Chile:
Anorexia y bulimia, asociación chilena contra la anorexia y bulimia.



Mexico -Jalisco :
Fundación BACC, anorexia, bulimia y comedores compulsivos en Mexico.


España:
La Asociación en Defensa de la atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia (ADANER)
  • Madrid - España: GRAPA, grupo de apoyo en anorexia.
  • Valencia - España: ANOREXIA - web contra la anorexia y la bulimia, desde Valencia.
  • Sevilla - España: ABLA, asociación de profesionales dedicados a los trastornos alimentarios en Andalucía.
  • Almería - España: ASACAB, asociación almeriense contra la anorexia y la bulimia.
  • Catalunya - España: ACAB, asociación catalana contra la anorexia y la bulimia.
  • La Rioja - España: ACAB-Rioja, asociación riojana contra la anorexia y la bulimia.
  • Salamanca - España: ASTRA, asociación salmantina de afectados por los trastornos alimentarios.
  • Tenerife - España: ALABENTE, asociación tinerfeña para la liberación de la anorexia y la bulimia.
  • Getafe - España: AMCAB, asociación de mujeres de Getafe contra la anorexia y la bulimia.
En este enlace la memoria del ACAB (Asoc. contra la Anorexia y la Bulimia) Catalynia, España.

Wednesday, February 24, 2010

Vestimenta: burka o nikab en Occidente, una respuesta conjunta



Recojo vuestras respuestas a mi entrada del pasado miércoles a partir de las cuales quiero reflexionar. Como primera mediada deseo aclarar que yo veo en lo personal el uso de un burka o nikab como instrumento de tortura o sometimiento ( al igual que ALATRISTE y BIPOLAR) que atenta contra los Derechos Humanos, aún cuando en paises como Afganistán el uso de ésta vestimenta hasta puede en algunos casos, como señalas PEDRO OJEDA, salvar a estas mujeres de ser violadas. En igual medida a mí, mujer del siglo XXI, me parece un instrumento de tortura la vestimenta de las mujeres como la duquesa de Devonshire, del siglo XVIII o la tiranía de la moda y la balanza, a la cual nos vemos sometidas hoy en día. Comparto tu opinión PEDRO de que tampoco podemos nosotros pedirles a esas mujeres que se comporten como heroínas y traten de cambiar su situación. Creo yo que corresponde a la corriente moderada del Islám, dentro de su propia cultura, de hacerlo. De hecho hay mujeres como, Fatima Mernissi o Wassyla Tamzali , entre otras, que propulsan esa liberación. Ojalá lo logren y pronto.

Entiendo tu temor ISABEL ROMANA; de ningún modo quisiera yo que perdiéramos lo adquirido hasta ahora. Sobre la ablación, mejor llamada Mutilación Genital Femenina, hablaré en otra entrada más adelante, porque hay mucho que decir. En el caso particular de Francia, se trata aproximadamente de 400 a máximo 2000 mujeres que portan esta vestimenta, la cual señala su pertenencia a la corriente Salafista (ortodoxo-sunita) del Islam. Se considera con seguridad que en Francia hay muchos más que 5.000.000 de musulmanes. No hay censos fidedignos porque está prohibido desde 1872 el censo a los fieles a una religión, pero se estima que puede haber hasta unos 8.000.000. En estas proporciones, el uso del Burka o Nikab es mínimo y tampoco, LOLI su uso está extendido en todos los paises musulmanes. Hay de todo desde Afganistan o Arabia Saudia ( mujeres más tapadas) hasta Turquia o los Emiratos Arabes Unidos (dónde se ven mujeres con vestimenta occidental).

MONSERRAT: Tienes razón que siempre la vestimienta nos ha identificado como pertenecientes a un grupo o clase social determinada etc, etc, Creo que lo mejor sería para todos y todas liberarnos del yugo de la vestimenta que nos identifica de alguna manera o nos exije un determinado peso, y que cada uno vistiera como dicen PACO y COSMO , según su gusto y ganas, pero falta mucho para llegar a eso, lamentablemente.

No creo que la coacción conduzca a algo positivo, ALDABRA y tal como lo dicen SANTIAGO y FAYNA. Más, cuándo hay supuestamente otras motivaciones por debajo de esa Ley Francesa que se quiere imponer y que se sustenta en el temor xenófobo de aquello que la misma Política Francesa es culpable de haber causado por haber colonizado el Magreb (Marruecos, Algeria, Tunez). El cambio de actitudes, como yo lo veo ESTRELLA, se puede realizar aprendiendo primero cuales son los factores que influyen en esa población para tener esa conducta y cuales son las creencias sobre las que se basa. Recién luego, instrumentando un dialogo argumental y participativo sin necesidad de como dice ASUN, erigirnos en abanderados de nada, provocar un cambio de actitud. MARIBEL: no siempre se puede elegir la vestimenta, a veces como en el caso de la mayoría de estas mujeres, su uso es impuesto por el machismo de estas sociedades preindustriales tal como lo señalas GUILLERMO, medio en broma pero muy enserio.

EL PIANO HUERFANO (RAQUEL) te gusta la vestimenta de Kibutz (granja colectiva), más libre. En ese sentido, exceptuando los judíos ortodoxos ( que se visten rigurosamente de acuerdo a severas reglas y tapamientos) en Israel, casi todo el mundo se viste como le da la gana. Los Parlamentarios van a las cesiones de gobierno en mangas de camisa y pantalones vaqueros. Hay musulmanes que se visten a la usanza occidental y los hay también con túnicas y kefias.

No se si aclaré o hice una ensalada quizás por el influjo de la primavera que se acerca. Lo que si me quedó claro a mí al ir pensando, es que no estamos tan liberados nosotros los occidentales de la vestimenta como creemos, a pesar de no usar Burka, y aún tenemos mucho para reflexionar sobre estos temas.

En cuanto a lo mostrado o lo insinuado las opiniones están divididas: Hay quienes de nosotros como CORNELIVS, BELKIS, AL y yo que pensamos que lo insinuado es más erótico y otros como ALDABRA, ASUN, etc, que los desnudos lo son. Todas válidas, por supuesto.


GRACIAS A TODOS por vuestros aportes a esta temática que obviamente, va más allá de la vestimenta.

Para el que lo desee, aquí dejo un enlace en francés, en el que se ve en un prog. de TV el debate entre el legislador y diputado por a UMP, JACQUES MYARD con su contrincante MOUHAMMED MOUSSAOUI, de origen marroquí, Presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán. El Sr. Myard sostiene con muy buenos argumentos que el uso del burka atenta contra los derechos humanos y hay que legislar para prohibir su uso, por su parte el SR. MOUSSAUI argumenta con también muy buenos argumentos, que una acción semejante atenta contra las libertades individuales.

Trasnochando:

Una duda de último momento me asalta: ahora que Pedro Ojeda hizo una entrada sobre La mujer en el siglo XX a propó del libro de Mercedez Gomez Balsa ( que no alcancé aún a leer por razones obvias, pero habiendo leido al menos las biografías en Wikipedia de María Zambrano, Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Federica Montseny, Margarita Nelken y María Lejárraga, sabiendo además que la legislación española es una de las más avanzadas en cuanto a la igualdad de género en Europa, ¿Qué peligro real existe para qué ésto llegue a perderse? Y ¿cómo puede mejorarse la implementación de la igualdad de género en la vida cotidiana?

FOTO: AP 2004.