Fábulas Jataka y monasterios budistas en el estado Majarashtra en la India (2) Cuevas Ellora

(1) Cuevas Ajanta aquí
 

 Templo Kailasha del  Monasterio Ellora, Cueva 16
Esculpido de arriba hacia abajo en la roca y no al revés

Templo Kailasha, Cueva 16

 Cueva 30

 Pintura del S. XIX, Cueva 15

Cuevas 11 y 12

Dios Shiva danzando

Diosa Ganga   (la diosa del rio ) en la entrada a la Cueva 21

Diosa Ambica (uno de los nombres de la diosa Parvati) Cueva 34

 Diosa  Yakshini, cueva 11

 Diosa Sidaika  (diosa jainista  de la generosidad y prosperidad
equivalente a la hindú Lakshmi) Cueva 32 

 Diosa Parvati

 Templo Indra (hindú)

 Cueva 10

Majavira con  yaksha Matanga y  yakshi Siddhaiki

Cueva 29

Jataka del árbol del amor

 Había una vez un rey en Benarés, llamado Brahmadatta, que tenía cuatro hijos. Cierto día, éstos enviaron a buscar a su cochero y le dijeron: Deseamos ver el árbol del amor, muéstranoslo. Así lo haré, respondió el cochero, y fue mostrándoles el mismo árbol  uno a uno.

• Al mayor  lo llevó al bosque y le mostró el árbol en la época en que las yemas inician el brotar en sus ramas.
• Al siguiente  se lo mostró  cuando las hojas estaban verdes.
• Al tercero le mostró el árbol en la época de la floración
• Y al  cuarto  se lo  mostró cuándo el árbol daba sus frutos

Hallándose reunidos todos, alguien les preguntó: ¿Qué clase de árbol es el árbol del amor?

• El primero dijo: “Es como una cepa quemada”
• El segundo exclamó: “Es como una higuera de agua”
• El tercero manifestó: “Es como una acacia”
• Y el cuarto dijo: “Es como un manjar”

Tan sorprendidos quedaron con sus diferentes respuestas que corrieron a presencia de su padre, el Rey,  para  preguntarle ¿cómo es el árbol del amor?.
 Su padre  a su vez les preguntó: - ¿Qué habéis dicho vosotros? y, tras escuchar sus respuestas, les dijo: - Los cuatro habéis visto el mismo árbol pero ninguno habéis preguntado  al cochero: - ¿es siempre así, o cambia con las estaciones?;  el no  saber distinguir ha sido es el motivo de vuestro error.
Entonces el Rey recitó esta estrofa:

• “Todos han visto el árbol del amor,
• ¿Cuál Fue el motivo de vuestra perplejidad?
• No haber preguntado al cochero:
• ¿Qué forma mantiene a lo largo del año?

        

Cuevas de Barabar, en el estado de Bihar

 Las cuevas de Ajanta y Ellora en el estado de Majarashtra constituyen dos ejemplos de la arquitectura en rocas de la India en donde se  encuentran 1500  de estos monumentos y templos o   monasterios.  Las cuevas más antiguas, las de  de Barabar, se encuentran en el estado de Bihar al noreste y datan de la época del Imperio Maurya (320-185 aEC)

Las fábulas Jataka, cuyas imágenes se ven en algunas cuevas y forman parte del Canon Pali del Budismo Theravada -una de las tres divisiones principales del Budismo y la más antigua-     constituyen   un voluminoso cuerpo de literatura nativa de la India, dat. 400 aEC, en verso,   sobre los nacimientos previos de Gautama Buda tanto en forma humana como animal. El Bodhisattva, futuro Buda,  puede aparecer como un rey, un paria, un dios, un elefante, pero siempre  exhibe alguna virtud   e interviene  solucionando problemas y llevando a los personajes y al relato a un final feliz.  Como toda fábula, estas son pedagógicas y dejan  por lo general  una moraleja.

Imágenes de la red. Fuentes enlazadas en el texto.

Fábulas Jataka y monasterios budistas en el estado Majarashtra en la India (1) Las Cuevas Ajanta

 

Pintura del  Buda como el ganso  de las plumas de oro en las Cuevas Ajanta

Jataka del Ganso de las plumas de oro: 

Erase una vez unos padres con sus tres hijas que vivían en una pequeña cabaña  en el bosque, pues eran muy pobres. Y un día, el padre les dijo a su esposa y sus hijas: «Buena esposa, buenas hijas, debo abandonaros por algún tiempo. Pero volveré cargado de riquezas y cosas bellas. Mis hijas tendrán muchas alhajas para ponerse en el pelo, y todas vosotras seréis felices». Dichas estas palabras, el padre emprendió su largo viaje. En su camino, atravesó de noche un bosque y se encontró con un hada. — ¿ A dónde vas, viajero, a estas horas de la noche? —le preguntó ésta. — V o y a buscar fortuna —contestó. Sin otra palabra, el hada levantó su varita y le golpeó en el hombro con ella, convirtiéndolo en un ganso con plumas de oro. 

El pobre padre, transformado ahora en ganso, voló a la rama de un árbol y se dijo: «¿Qué puedo hacer por mi familia ahora? No soy más que un ganso, no puedo ir en busca de riquezas y mi esposa y mis hijas son muy pobres». Estos eran sus pensamientos mientras estaba posado sobre la rama del árbol, y estaba terriblemente triste. Pero, de pronto, miró hacia abajo y se vio reflejado en una charca que había dejado. «¡Mis plumas son de o r o ! » , exclamó, sacudiendo sus alas con júbilo. Y se fue volando hasta la pequeña cabaña en la que su esposa y sus hijas esperaban. « ¡ M a d r e ! , se acerca hacia aquí un ganso de oro», exclamaron las hijas. 

Posándose frente a la puerta, el ganso les habló así: «Buena gente, sé que sois pobres, pero, ved, mis plumas son de oro». Y, cogiendo una pluma de su dorso, se la ofreció diciendo: «Coged esta pluma, pues, y vendedla. Yo vendré de nuevo más adelante». Y dicho esto se volvió volando al bosque. 

La esposa vendió la pluma y recibió mucho dinero por ella. Y cada vez que éste se terminaba, el ganso volvía y les daba otra pluma. Pero un día la madre les dijo a las hijas: «Hijas mías, puede que este ganso un día se vaya y no vuelva jamás. La próxima vez que venga, hemos de arrancarle todas las plumas». Las hijas lloraron amargamente al ver esta muestra de ingratitud. Pero, con todo, cuando el ganso volvió, su madre lo agarró y le arrancó todas las plumas. Despojado de su plumaje, el ganso no podía volar, y su egoísta mujer lo metió en un tonel y apenas le daba que comer. Pero las plumas que ella arrancó se volvieron blancas como las de cualquier otro ganso, pues el hada las había hechizado, con un hechizo que les hacía volverse blancas si alguien en alguna ocasión se las quitaba. 

Después de haber vivido algún tiempo de este triste modo en el tonel, las alas del ganso se volvieron a poblar de blancas plumas. Y entonces se marchó volando, muy lejos, hasta un bosque en el que todas las aves eran felices, y vivió feliz con ellas por siempre jamás. 

Estado de Maharashtra, ¡donde se encuentran  las Cuevas de Ajanta y Ellora

Monasterio Budista en las Cuevas Ajanta

Distribución de las cuevas Ajanta

Las cuevas de Ajanta son  aproximadamente 29 monumentos rupestres budistas excavados en la roca en el estado de Majarashtra en la India.  Las cuevas incluyen pinturas y esculturas talladas en la roca  y es  uno de los mejores ejemplos  de arte indio antiguo conservado, particularmente por las pinturas o esculturas expresivas que presentan emociones a través del gesto, la postura y la forma.

Estas  cuevas se construyeron en dos fases, la primera fase comenzó alrededor del siglo II aEC, mientras que la segunda fase se construyó alrededor de 400-650 EC.  El sitio  está protegido por el Servicio arqueológico de la India,  y desde 1983, las cuevas de Ajanta han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En toda la India hay aproximadamente 1500 construcciones de monumentos en roca.  Al igual que en Petra, Jordania, estos se esculpen de arriba hacia abajo y no al revés.

Cueva 13

Las cuevas de Ajanta constituyen antiguos monasterios y salas de adoración de diferentes tradiciones budistas  que han sido talladas  en  las rocas conforme a la creencia de que las cuevas excavadas por el hombre tenían la misma sacralidad que las naturales.   

 Las cuevas también presentan pinturas que representan las vidas pasadas y los renacimientos del Buda,  pinturas de las fábulas Jataka y esculturas talladas en la roca de deidades budistas. Los registros textuales sugieren que estas cuevas sirvieron como un retiro monzónico para los monjes, así como también un lugar de descanso para los mercaderes y peregrinos en la India antigua.  

Cueva 4

Las cuevas de Ajanta se mencionan en las memorias de varios viajeros budistas chinos a la India en la época medieval, igualmente   las menciona  un funcionario  mogol de la era del Emperador  Akbar a principios del siglo XVII. Las grutas estaban cubiertas por la jungla hasta que  fueron descubiertas  accidentalmente en 1819  por un oficial británico colonial  durante una cacería  de tigres.
  

 Hall  budista   en la Cueva Cave 26 de Ajanta, Foto por Robert Gill,  c:a 1868

Cueva  9

Cueva 17 con pintura del Jataka (fábula) del Elefante blanco

Cueva.... con pintura de Buda como....  en una fábula  Jakaka
***

Las fábulas Jātaka constituyen   un voluminoso cuerpo de literatura nativa de la India,  datado 400 aEC, en verso,   sobre los nacimientos previos de Gautama Buda tanto en forma humana como animal. El  Bodhisattva  puede aparecer como un rey, un paria, un dios, un elefante, pero, en cualquier forma, exhibe alguna virtud  e interviene en diferentes situaciones para resolver los problemas y llegar a un final feliz.  La finalidad de estos poemas  es la de  inculcar valores morales. Como toda fábula, estas son pedagógicas y dejan siempre una moraleja. 

En el budismo Theravada, las fábulas Jātakas  conforman un apartado del Canon Pāli. El Tipitaka o Tripitaka (del pali ti, "tres" + pitaka, "cestos o canastas"), conocido también como el Canon Pali, es la colección de los antiguos textos budistas escritos en el idioma pali, que constituyen el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo theravada.
 

El círculo de vida de Buda

Cueva 19

El viernes que viene, las Cuevas Ellora

Imágenes de la red. Fuentes enlazadas en el texto.

La luna lloró sobre Uagadugu para despúes reír en el balcón de los geranios de Katmandú, segunda parte (3)

Primera parte  aquí

Segunda parte (1) aquí

Segunda parte (2) aquí

Pero no todo es  hindú en Kathmandú (me gusta la rima, suena como la letra de una nana).  El budismo tibetano  aflora en sus mejores templos y monasterios. 365 escalones, conducen directamente a la plataforma principal del templo budista  Swayambhunath,  desde la cima de la colina al este, y una carretera de coches alrededor de la colina  sur, nos lleva  a la entrada suroeste. Emocionado y expectante -y con la lengua afuera-   accedo al interior del templo por la del este. Si quiero ascender el Kangchenjunga más adelante, mejor que me vaya entrenando desde ahora.

 Templo budista Swayambhunath [Suayambunat] (llamado templo de los monos,
porque estos abundan en las áreas sagradas y  además, amigos, he de reconocer que
me es más fácil recordar su nombre porque ese Swayyyyyyyyyypyf es imposible)
Este es  uno de los lugares de peregrinación más sagrados del Budismo, dat. 640 EC

Y es tan importante que incluso  algunos monarcas hindúes lo han visitado para rendir tributo

 y uno fue incluso más lejos, porque construyó toda una escalera.

Estupa Kaashti (actual)

Estupa Kaashti por  William Morris, 1950
con los ojos de Buda  por los 4 costados.
Solo la luz de la Sabiduría  puede sacar a esta gente de la oscuridad.  
Y los ojos de Buda -llenos de Sabiduría- traen la luz en los tiempos oscuros 
y conducen  a las personas al camino hacia la iluminación.

(aunque,  claro, cada uno debe poner lo suyo y querer hacerlo)

Monje budista

Templo budista Swayambhunath (de noche) o  Templo de los monos

En el budismo, Bodhisattva es el término sánscrito para cualquiera que haya generado Bodhicitta,  que es un deseo espontáneo y una mente compasiva para alcanzar "la Budeidad", esto es "la iluminación" en beneficio de todos los seres sintientes o sea humanos y animales.  Los bodhisattvas son un tema popular en el arte budista. 

Según cuenta la leyenda, uno de los Bodhissattvas más antiguo de nombre Manjusri,  asociado a la Sabiduría, tendría que haberse cortado  el pelo, pero él que meditaba mucho, mucho, muchísimo,  se lo dejó largo y hete aquí que se le llenó de piojos que se convirtieron en monos -monos iluminados, claro- por eso son sagrados.

Vistas Palacio Rani Mahal (Trad. El Palacio de la reina)

A orillas del rio Gandaki, tributario del Ganges, este  palacio fue construido en 1893 por S.A. 

el General Khagda Samsher Ran  como tributo póstumo a su adorada mujer Tej Kumari Devi, 

un año después de su muerte.

 Palacio Rani Mahal

Rey Mahendra (de la dinastía reinante Sha)
y su segunda mujer la Reina Ratna (de la din. reinante Rana)
[Reinaron en Nepal 1955-1972] como estamos en el año 1965
aquí y ahora los tengo reinando, pues.

Palacio Narayanhit, residencia real, construído por el Rey Mahendra
en 1962, diseñado por el arq. EEUU Benjamin Polk y construido 
sobre las ruinas del viejo palacio demolido por órdenes de este Rey en 1958.

A estas alturas, entre el norte de la India y Nepal,  había paseado y conocido bastante. Finalmente decidí instalarme en Katmandú. Extrañaba a mi amiga africana Pramila, y estaba deseando sembrar las semillas de geranios que me regalara, quería verlas florecer y alegrar mi vista cada mañana en el balcón.  También quería invitar al médico-cirujano británico Robert Winston  del que me había hecho amigo  desde el bendito día  en que me salvó del tigre de Bengala y me acompañó a visitar  Bengala Sur y  Sikkim.  Así mismo, deseaba conocer a su amigo el profesor de historia, Percival Spear.  En mayo  llegaría al campamento de base de Kangchenjunga. Me sentía feliz y lleno de planes, de alguna manera intuía que había  encontrado mi lugar en el mundo.  Así que ahora a buscar casa.

Mi balcón con los geranios de
Pramila Aiméé Faida

 Sí,  estas son las semillas que me regalara Pramila que habían florecido con ímpetu salvaje; había encontrado por fin la casa de mis sueños y el balcón tenía una de las vistas, para mi,  más bellas del mundo. Los geranios crecieron  regalándome su belleza y el recuerdo permanente de mi amiga africana porque cada flor al abrir por la mañana, guardaba en su interior la amplia sonrisa  de Pramila. ¡Tan lejos y tan cerca!  La casa era alegre, luminosa y  espaciosa, con suficiente lugar para invitar  a quien deseara. En mis planes está el que me vengan a visitar   Robert y Percival.   Mientras los espero,   los invito a ustedes,  amigos de la propietaria de esta revista voladora, que tan amablemente  me ha permitido contar al mundo mis peripecias viajeras,  a que me acompañen  en mi descanso por unas semanas  para recuperarme  de todas las emociones vividas. Pasen, pasen... Aquí  les ofrezco algunos platos típicos:

acompañados  con el típico Raksi, que es un aguardiente  destilado de arroz o de mijo

 

(Gracias Cayetano Gea, por el doble título  del relato)

Fotos de internet

Nota: el 25 de abril de 2015 Nepal fue azolado por un terremoto que ocasionó 9.000 muertos y 22.000 heridos en el país de 30.000.000 de habitantes. Diversas Organizaciones estuvieron presentes en tareas de búsqueda, rescate, reconstrucción y empoderamiento de las comunidades locales de ello hablé en esta serie.

La luna lloró sobre Uagadugu para despúes reír en el balcón de los geranios de Katmandú, segunda parte (2)

Primera parte aquí
Segunda parte (1) aquí
 

En las colinas  norteñas de Bagdwar (Bag quiere decir tigre y dwar, puerta) nace el rio Bagmati que separa a  la ciudad de Katmandú, capital de Nepal de la aledaña Lalitpur (antigua Patán) alojadas en el valle de Katmandú, centro de la civilización nepalesa. Este rio tiene carácter sagrado  y aunque hoy está contaminado, ahí es dónde se purifican  vivos y muertos.  Así se procede:  Cuando muere una persona de religión hindú,  antes de  cremarla la sumergen 3 veces (para que después de pasar al otro lado pueda reencarnarse sin dificultad). Después  viene la cremación y  finalizada esta,    los hijos y otros familiares se zambullen en el agua, para resurgir purificados.

Vista del rio, foto de 1950-1955

Aquí vemos el rio Bagmati  y a sus orillas  el templo...

.... hinduista Pashupatinath, del Siglo V,  dedicado  al dios Pashupati, que es una encarnación del dios Shiva, Señor de los animales, que aunque venerado en toda India y Nepal, adquiere aquí consideraciones de dios nacional de forma extra-oficial, porque Nepal es un estado aconfesional.

 vista diurna  del mismo templo hindú

vista nocturna del mismo templo hindú

en éste templo se encuentra uno de los Lingam (falos) de Shiva:

Falo de luz, representación del dios Shiva, símbolo de su energía y potencia.

Vamos, como debe ser.

Dios Shiva en el Templo hinduista  Pashupatinath

Plaza Durbar, Katmandú.
 (Durbar es toda plaza en dónde hay un palacio real y templos).

[En esta plaza en particular se encuentra el Palacio real  de la dinastía Malla (1201–1769),
 y la dinastía Shah (1769-2008), antiguos reyes de Katmandú] 

 A la izq. Templo Traylokia Mohan Narayan Mandir, Plaza Durbar, Katmandú, dat 1680
[totalmente destruido en el terremoto de 2015]

Imagen del S. XIX
Festival hindú Yenia,   el más importante en Katmandú,
en honor del dios Indra y de la diosa Kumari, por el mes de Septiembre.
frente el complejo palaciego Hanuman Dhoka.

 Templo hindú Kasthamandap del SigloVII, dedicado a Gorajnat,
quien fue seguidor del guru Matsyendranath, 
fundador del Hatha Yoga, conocido por las asanas, que son posturas raras, bueno,
ya me entienden,  de esas que sólo ellos pueden hacer.  

Altar  dedicado a Gorajnat dentro del templo Kasthamandap

Este monje deificado creó la orden budista Nath, en la que sus monjes practican el Hatha yoga

Pintura de 1700 mostrando a una mujer  monja  Nath- Hatha-yogui enseñando

 Aquí vemos algunas Asanas:

 

Así me pongo cuando medito Ommmmmmmm

 fáciles ¿no?

  Esta última es la que mejor me sale ;-)

 Yo me había separado -con cierta tristeza- de mi amigo británico, el médico  Robert Winston, en Gongkok, la capital del estado Sikkim en la India, aquí muy cerca, a unos 600 km. El me había prometido que la travesía sería pintoresca y fácil, bueno, fácil en términos británicos,  porque no sé si se puede considerar lo que se dice fácil, o lo que los galos entendemos por fácil, pero debo decir en honor  a la verdad  que pintoresca lo fue y mucho. Además de todos los aromas posibles con los que mi delicada nariz se vio irremediablemente saturada. La primera parte la hice en un taxi colectivo  local en el que recorrimos, apretados como sardinas en lata,  unos  130 km  que hicimos en  casi dos horas  hacia  la Nueva Jalpaiguri en donde tomé el tren que me llevaría  a la intersección Raxual,  con 14 horas y media de traca-traca (ni les cuento como me quedo el trasero). Toda una experiencia. El tren estaba tan lleno  que era imposible ir al pequeñísimo servicio sin pisar a alguien -y siempre utilizando la técnica del codazo y la sonrisa pidiendo perdón,  única forma de que se movieran para darme paso- y lo peor de todo, sin que te robaran el asiento.  Así que las pocas veces que me vi obligado, para que no me pasara lo que cuando el tigre de Bengala, negocié con mi vecino cuidarnos mutuamente los lugares,  de manera que él se acostaba transversalmente para ocupar ambas plazas cuando yo me levantaba  y lo mismo hacía yo cuando le tocaba el turno a él.  Cada vez que nos deteníamos para que bajaran o subieran pasajeros, vendedores ambulantes  se arremolinaban   en las puertas ofreciendo  a gritos todo tipo de productos, algunos verdaderas chucherías.  En fin, al llegar a la famosa intersección Raxual, tomé otro taxi colectivo que me llevó, nos llevó a todos los que entramos  nuevamente apretujados como sardinas enlatadas a la ciudad de Kathmandú. Fueron 154 km, según me dijo el diligente conductor, que hicimos en 2 hs y media,  las más largas de mi vida, en las que para evadirme del malestar de tener a estas alturas la línea de mi trasero casi borrada, la columna vertebral sacudida y el estómago revuelto por los olores que inmisericordes machacaban mi pituitaria,  pensaba en mi amiga  Pramila Aimée Faida que había dejado allá en  Uagadugu, Alto Volga, en África y en nuestras largas charlas. ¡Cómo la extrañaba!  Casi de forma inconsciente, metí la mano en mi mochila y toqué el sobre con las semillas de geranios que me había regalado y una profunda emoción me embargó al evocar su amplia sonrisa.

Y ahora, antes de que me caiga desmayado, a buscar alojamiento, que ya tendré tiempo para saludar al sol, en sueños:

o de bailar con el dios Shiva:

Estatua de Shiva como Nataraja  "Sr de la danza",  dat Chola period  880-1279 EC

actualmente  en el Metropolitan Museum of art NYC

Continúa el miércoles que viene 

(Cómo ves, Cayetano, no puedo  abandonar los títulos de tu personaje Horacio Pereira que tan generosamente me ha cedido)