De las Terrazas de arroz al arroz con mariscos

 Terrazas de Arroz de Honghe Hani (La información en este enlace)
 en el sur de la Pcia Yunnan, China

 Floración feb-marzo.

Foto por Adventorouslife (c)

Otras terrazas en China, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Japón y Nepal, pulsar aquí .

Receta peruana de arroz con mariscos.

La luna lloró sobre Uagadugu para despúes reír en el balcón de los geranios de Katmandú, segunda parte (3)

Primera parte  aquí

Segunda parte (1) aquí

Segunda parte (2) aquí

Pero no todo es  hindú en Kathmandú (me gusta la rima, suena como la letra de una nana).  El budismo tibetano  aflora en sus mejores templos y monasterios. 365 escalones, conducen directamente a la plataforma principal del templo budista  Swayambhunath,  desde la cima de la colina al este, y una carretera de coches alrededor de la colina  sur, nos lleva  a la entrada suroeste. Emocionado y expectante -y con la lengua afuera-   accedo al interior del templo por la del este. Si quiero ascender el Kangchenjunga más adelante, mejor que me vaya entrenando desde ahora.

 Templo budista Swayambhunath [Suayambunat] (llamado templo de los monos,
porque estos abundan en las áreas sagradas y  además, amigos, he de reconocer que
me es más fácil recordar su nombre porque ese Swayyyyyyyyyypyf es imposible)
Este es  uno de los lugares de peregrinación más sagrados del Budismo, dat. 640 EC

Y es tan importante que incluso  algunos monarcas hindúes lo han visitado para rendir tributo

 y uno fue incluso más lejos, porque construyó toda una escalera.

Estupa Kaashti (actual)

Estupa Kaashti por  William Morris, 1950
con los ojos de Buda  por los 4 costados.
Solo la luz de la Sabiduría  puede sacar a esta gente de la oscuridad.  
Y los ojos de Buda -llenos de Sabiduría- traen la luz en los tiempos oscuros 
y conducen  a las personas al camino hacia la iluminación.

(aunque,  claro, cada uno debe poner lo suyo y querer hacerlo)

Monje budista

Templo budista Swayambhunath (de noche) o  Templo de los monos

En el budismo, Bodhisattva es el término sánscrito para cualquiera que haya generado Bodhicitta,  que es un deseo espontáneo y una mente compasiva para alcanzar "la Budeidad", esto es "la iluminación" en beneficio de todos los seres sintientes o sea humanos y animales.  Los bodhisattvas son un tema popular en el arte budista. 

Según cuenta la leyenda, uno de los Bodhissattvas más antiguo de nombre Manjusri,  asociado a la Sabiduría, tendría que haberse cortado  el pelo, pero él que meditaba mucho, mucho, muchísimo,  se lo dejó largo y hete aquí que se le llenó de piojos que se convirtieron en monos -monos iluminados, claro- por eso son sagrados.

Vistas Palacio Rani Mahal (Trad. El Palacio de la reina)

A orillas del rio Gandaki, tributario del Ganges, este  palacio fue construido en 1893 por S.A. 

el General Khagda Samsher Ran  como tributo póstumo a su adorada mujer Tej Kumari Devi, 

un año después de su muerte.

 Palacio Rani Mahal

Rey Mahendra (de la dinastía reinante Sha)
y su segunda mujer la Reina Ratna (de la din. reinante Rana)
[Reinaron en Nepal 1955-1972] como estamos en el año 1965
aquí y ahora los tengo reinando, pues.

Palacio Narayanhit, residencia real, construído por el Rey Mahendra
en 1962, diseñado por el arq. EEUU Benjamin Polk y construido 
sobre las ruinas del viejo palacio demolido por órdenes de este Rey en 1958.

A estas alturas, entre el norte de la India y Nepal,  había paseado y conocido bastante. Finalmente decidí instalarme en Katmandú. Extrañaba a mi amiga africana Pramila, y estaba deseando sembrar las semillas de geranios que me regalara, quería verlas florecer y alegrar mi vista cada mañana en el balcón.  También quería invitar al médico-cirujano británico Robert Winston  del que me había hecho amigo  desde el bendito día  en que me salvó del tigre de Bengala y me acompañó a visitar  Bengala Sur y  Sikkim.  Así mismo, deseaba conocer a su amigo el profesor de historia, Percival Spear.  En mayo  llegaría al campamento de base de Kangchenjunga. Me sentía feliz y lleno de planes, de alguna manera intuía que había  encontrado mi lugar en el mundo.  Así que ahora a buscar casa.

Mi balcón con los geranios de
Pramila Aiméé Faida

 Sí,  estas son las semillas que me regalara Pramila que habían florecido con ímpetu salvaje; había encontrado por fin la casa de mis sueños y el balcón tenía una de las vistas, para mi,  más bellas del mundo. Los geranios crecieron  regalándome su belleza y el recuerdo permanente de mi amiga africana porque cada flor al abrir por la mañana, guardaba en su interior la amplia sonrisa  de Pramila. ¡Tan lejos y tan cerca!  La casa era alegre, luminosa y  espaciosa, con suficiente lugar para invitar  a quien deseara. En mis planes está el que me vengan a visitar   Robert y Percival.   Mientras los espero,   los invito a ustedes,  amigos de la propietaria de esta revista voladora, que tan amablemente  me ha permitido contar al mundo mis peripecias viajeras,  a que me acompañen  en mi descanso por unas semanas  para recuperarme  de todas las emociones vividas. Pasen, pasen... Aquí  les ofrezco algunos platos típicos:

acompañados  con el típico Raksi, que es un aguardiente  destilado de arroz o de mijo

 

(Gracias Cayetano Gea, por el doble título  del relato)

Fotos de internet

Nota: el 25 de abril de 2015 Nepal fue azolado por un terremoto que ocasionó 9.000 muertos y 22.000 heridos en el país de 30.000.000 de habitantes. Diversas Organizaciones estuvieron presentes en tareas de búsqueda, rescate, reconstrucción y empoderamiento de las comunidades locales de ello hablé en esta serie.

La luna lloró sobre Uagadugu para despúes reír en el balcón de los geranios de Katmandú, segunda parte (2)

Primera parte aquí
Segunda parte (1) aquí
 

En las colinas  norteñas de Bagdwar (Bag quiere decir tigre y dwar, puerta) nace el rio Bagmati que separa a  la ciudad de Katmandú, capital de Nepal de la aledaña Lalitpur (antigua Patán) alojadas en el valle de Katmandú, centro de la civilización nepalesa. Este rio tiene carácter sagrado  y aunque hoy está contaminado, ahí es dónde se purifican  vivos y muertos.  Así se procede:  Cuando muere una persona de religión hindú,  antes de  cremarla la sumergen 3 veces (para que después de pasar al otro lado pueda reencarnarse sin dificultad). Después  viene la cremación y  finalizada esta,    los hijos y otros familiares se zambullen en el agua, para resurgir purificados.

Vista del rio, foto de 1950-1955

Aquí vemos el rio Bagmati  y a sus orillas  el templo...

.... hinduista Pashupatinath, del Siglo V,  dedicado  al dios Pashupati, que es una encarnación del dios Shiva, Señor de los animales, que aunque venerado en toda India y Nepal, adquiere aquí consideraciones de dios nacional de forma extra-oficial, porque Nepal es un estado aconfesional.

 vista diurna  del mismo templo hindú

vista nocturna del mismo templo hindú

en éste templo se encuentra uno de los Lingam (falos) de Shiva:

Falo de luz, representación del dios Shiva, símbolo de su energía y potencia.

Vamos, como debe ser.

Dios Shiva en el Templo hinduista  Pashupatinath

Plaza Durbar, Katmandú.
 (Durbar es toda plaza en dónde hay un palacio real y templos).

[En esta plaza en particular se encuentra el Palacio real  de la dinastía Malla (1201–1769),
 y la dinastía Shah (1769-2008), antiguos reyes de Katmandú] 

 A la izq. Templo Traylokia Mohan Narayan Mandir, Plaza Durbar, Katmandú, dat 1680
[totalmente destruido en el terremoto de 2015]

Imagen del S. XIX
Festival hindú Yenia,   el más importante en Katmandú,
en honor del dios Indra y de la diosa Kumari, por el mes de Septiembre.
frente el complejo palaciego Hanuman Dhoka.

 Templo hindú Kasthamandap del SigloVII, dedicado a Gorajnat,
quien fue seguidor del guru Matsyendranath, 
fundador del Hatha Yoga, conocido por las asanas, que son posturas raras, bueno,
ya me entienden,  de esas que sólo ellos pueden hacer.  

Altar  dedicado a Gorajnat dentro del templo Kasthamandap

Este monje deificado creó la orden budista Nath, en la que sus monjes practican el Hatha yoga

Pintura de 1700 mostrando a una mujer  monja  Nath- Hatha-yogui enseñando

 Aquí vemos algunas Asanas:

 

Así me pongo cuando medito Ommmmmmmm

 fáciles ¿no?

  Esta última es la que mejor me sale ;-)

 Yo me había separado -con cierta tristeza- de mi amigo británico, el médico  Robert Winston, en Gongkok, la capital del estado Sikkim en la India, aquí muy cerca, a unos 600 km. El me había prometido que la travesía sería pintoresca y fácil, bueno, fácil en términos británicos,  porque no sé si se puede considerar lo que se dice fácil, o lo que los galos entendemos por fácil, pero debo decir en honor  a la verdad  que pintoresca lo fue y mucho. Además de todos los aromas posibles con los que mi delicada nariz se vio irremediablemente saturada. La primera parte la hice en un taxi colectivo  local en el que recorrimos, apretados como sardinas en lata,  unos  130 km  que hicimos en  casi dos horas  hacia  la Nueva Jalpaiguri en donde tomé el tren que me llevaría  a la intersección Raxual,  con 14 horas y media de traca-traca (ni les cuento como me quedo el trasero). Toda una experiencia. El tren estaba tan lleno  que era imposible ir al pequeñísimo servicio sin pisar a alguien -y siempre utilizando la técnica del codazo y la sonrisa pidiendo perdón,  única forma de que se movieran para darme paso- y lo peor de todo, sin que te robaran el asiento.  Así que las pocas veces que me vi obligado, para que no me pasara lo que cuando el tigre de Bengala, negocié con mi vecino cuidarnos mutuamente los lugares,  de manera que él se acostaba transversalmente para ocupar ambas plazas cuando yo me levantaba  y lo mismo hacía yo cuando le tocaba el turno a él.  Cada vez que nos deteníamos para que bajaran o subieran pasajeros, vendedores ambulantes  se arremolinaban   en las puertas ofreciendo  a gritos todo tipo de productos, algunos verdaderas chucherías.  En fin, al llegar a la famosa intersección Raxual, tomé otro taxi colectivo que me llevó, nos llevó a todos los que entramos  nuevamente apretujados como sardinas enlatadas a la ciudad de Kathmandú. Fueron 154 km, según me dijo el diligente conductor, que hicimos en 2 hs y media,  las más largas de mi vida, en las que para evadirme del malestar de tener a estas alturas la línea de mi trasero casi borrada, la columna vertebral sacudida y el estómago revuelto por los olores que inmisericordes machacaban mi pituitaria,  pensaba en mi amiga  Pramila Aimée Faida que había dejado allá en  Uagadugu, Alto Volga, en África y en nuestras largas charlas. ¡Cómo la extrañaba!  Casi de forma inconsciente, metí la mano en mi mochila y toqué el sobre con las semillas de geranios que me había regalado y una profunda emoción me embargó al evocar su amplia sonrisa.

Y ahora, antes de que me caiga desmayado, a buscar alojamiento, que ya tendré tiempo para saludar al sol, en sueños:

o de bailar con el dios Shiva:

Estatua de Shiva como Nataraja  "Sr de la danza",  dat Chola period  880-1279 EC

actualmente  en el Metropolitan Museum of art NYC

Continúa el miércoles que viene 

(Cómo ves, Cayetano, no puedo  abandonar los títulos de tu personaje Horacio Pereira que tan generosamente me ha cedido)

La luna lloró sobre Uagadugu para despúes reír en el balcón de los geranios de Katmandú, segunda parte (1)

 

Darjeeling en Bengala Occ (India). desde donde se ve

la montaña Kangchenjunga (entre Sikkim,   India,  y Nepal) 8.586 mts.,
en la cadena de los Himalayas,

Imponente, majestuosa  y bella

Primera parte aquí

No se como aparecí  por aquí, la verdad. Hago memoria pero no lo consigo. La mirada de este felino me pone algo nervioso, bueno,   muuuuyyyy ner-ner-nerviiiio-so. Empiezo a temblar como una hoja de parra y a sudar frio.  Los esfínteres se me aflojan y me meo en los pantalones  ¡Puaj!

Tigre de Bengala

-Tranquilo, amigo, no te enojes, le digo tarta- ta- ta- mumudeando  por el miedo e inclinando las palmas de mis manos hacia abajo muy lentamente. Siento enormes ruidos y gritos que no entiendo. Un grupo de  pobladores se acerca a mi y un hombre de aspecto occidental  algo menor que yo pero no mucho, me empuja hacia un refugio. 

- Deje que se encarguen ellos, me dice en inglés británico, señalando a los pobladores.

Dentro de la cabaña  en la aldea y a salvo,  se presenta: -Robert Winston, encantado, ¿Primera vez aquí?  

- Charles Benoit,  enchanté et merci bien- le respondí en francés.- En efecto: Primera vez, todo es nuevo para mí...... ¿Por favor, podría decirme  la fecha de hoy?- le pregunté en inglés algo desconcertado y tapándome nerviosamente  la zona mojada con mi pullover, mientras  reacomodaba mi mochila en los hombros.

- Hoy es 15 de marzo de 1965 y nos encontramos en  Darjeeling, India, Bengala Occidental ¿Ha alcanzado a ver el Kangchenjunga? 

- ¡Cómo para no verlo, con lo alto que es!... -y  esbozando una sonrisa- ¡¡Kangchenjunga!!- grito iluminado súbitamente,  presa de una intensa emoción que me embarga de pies a cabeza- ¡Ya sé por qué estoy aquí!- exclamo - Lo que no sé es cómo.

- Tiempo al tiempo. Soy médico-cirujano  y sé de lo que hablo. No desespere, ya recodará. Mire,  me hospedo cerca de aquí, lo invito a mi hotel, el Windamere,  a refrescarse y a comer algo ¿quiere? Tengo mi auto estacionado  a la vuelta de esa calle.

Hice algo más, tomé una habitación y me bañé y cambié de ropa.  ¡Qué alivio sentí al adecentarme incluida una necesaria afeitada y una perfumadita con agua de colonia como para compensar la anterior de zorrino! Mis estudios de filología francesa no me habían preparado para enfrentarme a un tigre de Bengala, ni siquiera el tiempo que pasé en el Alto Volga, en África me fue de ayuda. ¡Por Dios, qué vergüenza!.

 El médico y yo quedamos en encontrarnos  at five O´clock para un delicioso té, especialidad de la zona según supe,  y algo más. Las tripas se me retorcían de hambre y me gusta soñar ¡claro que sí! ¿qué seríamos sin sueños ni ilusiones, sin metas, sin objetivos en la vida? pero también me gusta comer  bien y beber, claro, como buen sibarita galo.
- Dígame, Dr. Winston ¿Cómo es que  Ud. llegó aquí?
-  Llámeme Robert, por favor. Pues... verá, no hace mucho que acabé mi  carrera en Londres y tenía ganas de tomarme un respiro sabático y como  había leído el libro del famoso historiador  Percival Spear "Master of Bengal: Clive and his India",  tuve ganas de venir a conocerlo en persona. De hecho, vive cerca. Un día de estos, si desea, se lo presento.  Es una persona  muy maja.

- ¿Clive? ¿Se refiere al General Robert Clive que vivió en el Siglo XVIII?
-  Bueno, quien vive cerca es el profesor de historia, Ud. me entiende -y pícaro rió- .  Sí, ese al que llamaban "Clive de la India"  no sé si recuerda, pero él era un Comandante en jefe de la India británica, algo entre oficial británico y corsario que estableció tanto el ejército como la supremacía política de la Compañía de las Indias Orientales en Bengala. Justamente por haber armado  su ejército, entre otras cosas.
-Sí algo de eso he leído  hace tiempo. El Gral Clive  fue  quien  frenó el avance del  Gobierno francés colonial y aseguró que la Compañía británica -que no el Gob. Británico- extendiera sus garras  en la zona. Y si la memoria no me falla se enriqueció mucho, de paso. 
- El mismo.  Así es, pero terminó mal, adicto al opio, acusado de enriquecimiento ilícito -o algo así- deprimido y...
- ....suicidado.
Este fue el primero de muchos días.  

Tren de Bengala Occ. ahora  a Sikkim (y a  luego, a Katmandu)

- ¿Seguro que es buena idea? - le pregunté  algo temeroso y dubitativo al inglés

- Amigo, si realmente quiere ir a Katmandú, en Nepal, no puede dejar de visitar  antes Sikkim,  aquí cerca un poco más al norte,  le prometo que podrá ver mejor el  Kangchenjunga  desde allí, además  no puede perderse de visitar por lo menos  dos monasterios budistas y un templo hindú, cerca de Gongkok, la capital del estado de Sikkim, que me gustaría mostrarle, le sorprenderán, ya verá. Y de ahí puede continuar sin dificultad a Katmandú.

Yo lo miraba  sin poder decidirme - Déjeme pensarlo ¿quiere?.

-No dude tanto, hombre ¿Dónde está su espíritu aventurero? 

- ¡No me diga, Robert , que  estoy frente a  la reencarnación del mismísimo Capitán  Sir Richard Francis Burton!- le dije riendo.

Robert resultó ser un guía estupendo y yo feliz, me dejé llevar  mientras iba asimilando tanta belleza. El aire era tremendamente puro y frio, nada que ver con el húmedo y pesado de Uagadugu, y  aunque sabía que tendría que esperar a  mayo para acercarme al campamento de base  del Kangchenjunga, había mucho que quería conocer  mientras tanto.

-Este es el Templo budista principal Pemangytse Gompa

Monjes de la escuela  Nyingma de Budismo tibetano
Fue fundado sobre las ruinas de un pequeño monasterio del Siglo XVII
 por el Lama Lhatsun Chempo en  1705 y es uno de los monasterios más antiguos,
situado cerca de la ciudad de Pelling a 131 km de Gongkok. Altitud,  2.170 mts.
 

- Este es el Monasterio budista  Rumtek
Monjes de la escuela de Karma Kagyo de Budismo tibetano
Nos vamos  acercando a Gongkok.

Rumtek es la sede del  16 Karnapa (Su Santidad) Lama  Rangjung Rigpe Dorje
cabeza de esta escuela budista que huyó del Tibet tras el fallido levantamiento Tibetano  en 1959,
después de que la China Comunista lo ocupara en 1950.

-También huyó el 14 Dalai Lama que buscó refugio en la India. El entonces primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, permitió el ingreso al Dalai Lama y a los funcionarios del gobierno tibetano. Desde entonces, el Dalai Lama vive   en McLeod Ganj, en el distrito de Kangra en Himachal Pradesh, en el norte de la India, donde también se estableció la Administración Central Tibetana en el exilio.  La residencia de Su Santidad en McLeod Ganj se llama Templo del  Dalai Lama y es visitada por personas de todo el mundo.

 Algún día tendría que visitar todo el Norte de la India. Le aseguro, Charles, que vale la pena.

-Este es el Templo hindú  Hanuman Tok 

 a 11 km de Gangtok. Verá lo maravilloso que es desde aquí observar
 el valle y las colinas de la zona.

A medida que mi cuerpo ascendía por la escalinata, sentía mi espíritu elevarse. Conforme nos íbamos acercando,   se oía  una música religiosa muy dulce bordada con  oraciones  y un olor a incienso  me iba embargando. 

- Según la leyenda, Hanuman (un héroe devoto del dios Rama) voló hasta este lugar para descansar mientras volaba con una hierba medicinal desde los Himalayas hasta Lanka (lugar mítico, posiblemente situado en el actual Sri Lanka)  para salvar al hermano  del dios Rama, Lakshman. 

Por aquí hay varias estupas y chortens (monumentos funerarios)   y una zona de cremación para  la familia real de Namgyal de Sikkim. Como puede ver, este  santuario está rodeado de exuberante vegetación y  desde aquí,  puede admirar el Kangchenjunga, que tanto le emociona y que como sabe, es el  tercer pico más alto del mundo. 

- ¡Kangchenjunga!- exclamé y mi espíritu se llenó de gozo infinito.

-Y ahora, venga conmigo, que  nos subimos a este telesférico:

 -Gongkok, capital del estado Sikkim, India- me dijo Robert y agregó-
(uno de los 29 estados federados  y 7 territorios de la Unión de la República de la India,
desde la Constitución de la  Rep. de la India,  c:a un año después de su Independencia
y partición en 1949)

- Tengo una duda, Robert, dígame... ¿Por qué el budismo de aquí  es Tibetano?
- El budismo que surgió a partir de las enseñanzas del príncipe  Sidharta Gautama Buddha  en el S. V aEC, que nació en actual Nepal,  se dividió en 3 grandes ramas  abarcando Mongolia, Nepal,  N. de la India  y todo el Tibet que siguen  la variante  tibetana (la rama Vajrayana); China, Korea, Japón y Vietnam (la rama Mahayana);   Tailandia, Cambodia y  Vietnam (la rama Theravada, que es la más antigua),   pero no lo quiero marear con detalles.  Ya irá aprendiendo con calma y mejor que le pregunte a mi amigo Percival cuando lo vea,  él es un experto en la materia y se lo explicará mejor. ¡Mire, mire que belleza!.  Ya estamos llegando.

Sigue el miércoles que viene

(Gracias Cayetano Gea, por el doble título  del relato)